Баклажаны

Баклажаны по праву занимают почетные места в списке популярных овощей, выращиваемых россиянами на своих приусадебных участках. И немудрено, ведь помимо несомненной полезности свежих овощей баклажаны консервируют на зиму, они являются составной частью бесконечного числа рецептов для салатов, заправок, всевозможных соусов и т.п., разнообразя наш стол и существенно экономя семейный бюджет. И если вы еще не имеете опыта самостоятельного выращивания этой культуры, мы с удовольствием поделимся с вами тонкостями грамотного культивирования этого растения.

Подготовка семян

Приобретение семян

Если вы планируете выращивать баклажаны в теплице, то рассаду рекомендуется начать выращивать примерно в первой декаде февраля, если в открытом грунте, то в начале марта. Семена, посаженные в марте, нуждаются в дополнительном освещении (если ваши окна выходят не на солнечную сторону). Для досвечивания используйте фитолампы, расположив их над емкостями с посадками на высоте 10 см.

Рекомендуемые сорта баклажан: «Жизель f1», «Аленка», «Агат f1», «Багира f1», «Альбатрос», «Дон Кихот», «Робин Гуд», «Романтик», «Санчо Панса».

Проверка на всхожесть

За 3 недели обязательно проверьте семена на всхожесть: возьмите по 10 семян баклажана, положите их в тканые мешочки и погрузите в теплую воду (25°С) на сутки. Далее выньте мешочки, положите их на блюдце и определите в теплое местечко (30°С), следя за тем, чтобы они были всегда влажные. Через 5-6 дней ваши семена проклюнутся, и если 50% проросло, вы купили хорошие семена. Поэтому приобретайте сразу побольше пакетиков разных сортов.

Проращивание семян

Затем приготовленные к посадке семена нужно обеззаразить: погрузите их в крепкий раствор марганцовки на полчаса. Потом промойте водой комнатной температуры и поместите в питательный раствор на 1-2 суток из древесной золы и воды или воспользуйтесь раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян», подогретым до 26°С.

Закалка семян

Вытащите мешочки из питательного раствора, переложите их в блюдце и поставьте его в холодильник с температурой 3-4°С на 2 суток. Затем блюдце поместите в место с температурой 18°С на сутки, а потом снова в холодильник на 2 суток. Все это время мешочки должны быть постоянно увлажненными. В посевные емкости семена сажайте охлажденными, тогда первые всходы можно ожидать уже на 5-7 день.

Выращивание рассады

Почва

Чтобы ваша рассада была здоровой и ядреной, понадобится плодородная почва. В почвенную смесь из перегноя, торфа и мелких древесных опилок (2:2:1) добавьте по 1 ст.л суперфосфата и золы из расчета на ведро смеси и все перемешайте. Но можно не заморачиваться и купить готовый питательный грунт PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY. Насыпьте в посадочные емкости грунт на так, чтобы его толщина была 8 см и оставалось 2-3 см до края емкости. Грунт слегка уплотните, сделайте в нем бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 5-6 см друг от друга и пролейте их раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада».

Посадка семян

Посадите семена шагом в 2 см, засыпьте и снова слегка уплотните. Емкости поставьте в теплое место (25°С) и через 3 дня слегка полейте душевой лейкой для облегчения всхожести. Как только появятся первые ростки, переставьте емкости в светлое место с температурой 14-16°С на неделю. Далее вам придется манипулировать с температурой:

  • в солнечный день 23-25°С,
  • в пасмурный день 19-22°С,
  • ночью 16-17°С. 

Полив

Умеренно поливайте раз в неделю отстоянной теплой водой (28°С) посадки до тех пор, пока на ростках не появятся по 2 листочка – это произойдет через месяц с небольшим, в течение которого вам нужно будет 1 раз подкормить их раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды) и каждый третий день поворачивать емкости к свету другой стороной.

Пикировка

Сигналом к пикировке послужит появление на ростках по 2 полноценных листка. За 3 ч до этого полейте их водой и смело производите пересадку в пластиковые или торфяные стаканчики 10х10 см с отверстиями на дне (не забудьте про общий поддон) с аналогичным грунтом, пролитым раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам». Посредине каждого стаканчика сделайте углубление и сажайте ростки, заглубляя их строго до первой снизу пары листиков.

Уход за рассадой

Поставьте рассаду на подоконник и закройте окно полупрозрачной бумагой (пленкой) для эффекта рассеянного света. Раз в неделю осуществляйте обильный полив, следя за тем, чтобы лишняя вода (25°С) не застаивалась в поддоне. Через 12-15 дней для хорошего роста подкормите насаждения раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада», причем делать это лучше до 9.00. Идеально, если вы 3-4 дня после пикировки создадите растениям температуру в 20°С, а после - 25°С днем и 18-20°С ночью.

Закаливание рассады

Начинайте закалку постепенно, за месяц до высадки в теплицу (открытый грунт). Если за окном не ниже +17°С и нет ветра, можно выносить растения на балкон или просто открывать окно, прибавляя с каждым разом по 10-15 мин. Но помните, что сквозняк и ветер рассаде противопоказаны!

Сроки посадки рассады

Когда на растениях будет по 8-10 листьев, можете пересаживать их на постоянные места дислокации, предварительно полив для легкого извлечения из емкостей вместе с комьями земли (т.к. сажать нужно вместе с ними).  

Теплица – после 10 мая.

Открытый грунт – с 1 по 5 июня.

Удачи!

Посадка в открытый грунт

Место для грядки

Баклажан – 100% южанин, поэтому и место для его посадки в открытом грунте выбирайте солнечное, без затенения и сквозняков. Соответственно, чем больше освещенность баклажанной грядки, тем скорей и богаче будет урожай. В российских средних широтах баклажан предпочитает рыхлые, воздухо- и водопроницаемые, удобренные супесчаные или суглинистые почвы с показателем кислотности рН=6,0-6,7. Можно приготовить почвосмесь самостоятельно, взяв:

  • торф, прелые опилки и 2-хгодичный навоз в соотношении 2:1:1;
  • годичный компост, прелые опилки, торф и крупнофракционный песок (1:0,5:1:2), если преобладают глинистые почвы.

В почвосмесь на 1 кв.м. необходимо внести 1 ч.л. мочевины, по 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия, 200-250 г. древесной золы и все как следует перемешать. Или не заморачивайтесь и просто приобретите готовый к употреблению грунт PETER PEAT «Для томатов и перцев» линии HOBBY.

Грядку для баклажана лучше подготовить осенью, за полгода до высадки рассады, а чтобы растения получали максимум солнца, имеет смысл приподнять ее над общим уровнем земли на 30-35 см и сделать шириной не более 100 см (так за ней легче ухаживать). Если вы не успели соорудить грядку осенью, это можно сделать весной (с начала апреля, после схода снега), но в этом случае почвосмесь не всегда получается однородной, и целесообразно использовать готовый грунт. Некоторые огородники не любят сооружать приподнятые/насыпные грядки (портят вид) и просто вскапывают нужное место на штык лопаты, изымая часть земли и внося необходимые «ингредиенты». Тогда баклажанная рассада получает увеличенные риски заболеваний от соседних растений и затенение. Грядки с соседними посевными культурами лучше располагать на расстоянии 40-50 см, причем их высота не должна превышать высоту баклажанов. Хорошими предшественниками баклажана являются зелень, лук, морковь, горох, огурец, капуста, фасоль, кабачок, чеснок; плохими – томат, картофель, перец, физалис, баклажан.

Посадка рассады в открытый грунт

Оптимальное время для посадки рассады баклажанов в открытый грунт (только раннеспелые сорта и гибриды!) – вторая половина мая – начало июня, когда земля прогрелась на глубину 5-8 см и ежедневная температура достигла устойчивых + 18-20°С. К этому времени рассада баклажанов, в идеале, должна быть высотой 20 и более см, иметь 5 сформированных листов на каждом побеге и расти в индивидуальных торфогоршках (у молодого баклажана хрупкая корневая система, разрушать прикорневой ком крайне нежелательно). Если предварительно правильно закаливали рассаду, количество прижившихся в открытом грунте растений составит около 90%.

Способ посадки

Используйте линейный или шахматный порядок (для экономии места) посадки: расстояние между растениями 40 см, между рядами 60 см, общая ширина грядки должна позволять полноценный полив и уход за «срединными» баклажанами без лишних трудозатрат. За 20 мин перед посадкой пролейте торфогоршки с рассадой теплой отстоявшейся водой комнатной температуры. На грядке выкопайте лунки глубиной на 2-3 см больше высоты торфогоршка и на 3-4 см больше, чем его диаметр. В каждую лунку вылейте по 2-3 л отстоявшейся воды, затем погрузите в них торфогоршки с рассадой по центру и аккуратно обожмите грунтом так, чтобы саженцы были заглублены по нижние листья. Досыпьте сверху чуть грунта и замульчируйте нейтрализованным торфом PETER PEAT линии AGRO между и на 50 см вокруг саженцев (минимизация сорняков и сокращение объемов полива).

Защита

При сооружении приподнятой грядки лучше заранее герметично обмотать доски по периметру толстым целлофаном – это предотвратит их гниение и новые потенциальные заражения рассады от почвы. Во избежание возможных перепадов температуры в мае-июне, держите под рукой дужки и лутрасил, чтобы своевременно укрыть баклажаны. Не будет лишним и мульчирующий слой в 5-7 см из торфа или грунта ПП: он остановит распространение сорняков и удержит влагу в грунте.

Уход

Уход за баклажанами несложен и заключается в своевременных подкормках, поливе, рыхлении, подвязке и обрезке растений.

Полив

Первые 2 недели следите за тем, чтобы грядка всегда была чуть влажноватой: раз в 2 суток поливайте рассаду отстоявшейся водой (+ 25-30°С) строго под корень и не замачивая листья. Далее достаточно полива раз в 3-4 дня, по полведра на каждое растение. Чтобы понять необходимость полива, воткните тонкую деревянную палочку в грунт на 10 см – если при вытаскивании на ней в изобилии будут частички влажноватого грунта, поливать рано. В теплицах вода испаряется медленнее, поэтому полив будет реже примерно в 1,5 раза, и очень важно регулярное проветривание.

Подкормка

Подкормки баклажана наиболее востребованы в периоды образования бутонов, образования плодов на боковых побегах и за 2 недели до сбора урожая.

Подкормка 1 - через 10-12 дней после посадки рассады в открытый грунт, варианты:

  • 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 3-5 г сульфата калия на 1 кв.м.;
  • аммофоска, нитрофоска, кристаллин по 25 г каждого на 1 кв.м.;
  • комплексное минеральное удобрение PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL (см. дозировку на упаковке).

Подкормка 2 – через 20 дней после подкормки 1, варианты:

  • водный раствор коровяка (1:10);
  • навозная жижа (1/3 ведра навоза на ведро воды);
  • жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT для роста и развития растений «Живая сила: овощное изобилие».

В дальнейшем чередуйте подкормки баклажанов через каждые 20 дней органическими и комплексными минеральными удобрениями. Очень актуальна и внекорневая подкормка растений жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: овощное изобилие».

Рыхление почвы

Чтобы корням баклажанов поступало достаточно воздуха и влаги, на следующий день после полива осторожно рыхлите грунт на глубину 3-4 см раз в 4-5 дней. После рыхления каждое растение нужно окучить, что увеличит в последующем урожай.

Обрезка

При появлении на молодых растениях боковых побегов оставьте по 2-3 самых развитых, а остальные нужно удалить. У каждого баклажана на центральном стебле:

  • до первой развилки снизу удалите все листья и побеги, а позже и т.н. пасынки;
  • выше первой развилки удалите побеги, на которых не сформировались плоды.

Кроме того, нужно избавиться от всех больных плодов, слабых побегов и пожелтевших листьев.

Когда взрослое растение достигнет высоты 25-30 см и выше (к концу сезона), удалите появившиеся цветки и верхушки стеблей, оставляя по 5-8 молодых завязей.

Подвязка

При созревании плодов нагрузка на стебли баклажанов растет, и чтобы их рост не прекращался, требуется подвязка к шпалере. Шпалеру можно самостоятельно сделать из пластиковой строительной сетки или деревянных реек, приблизительная ширина 40 см, длина – на 3-4 растения. Шпалере требуются опоры с шагом 1 м.

Сбор и хранение урожая

Важно правильно выбрать время для сбора баклажанов, т.к. ни в недозрелом виде, ни перезревшие они не вкусны. Время сбора зависит от сорта, техническая спелость плодов наступает спустя 25-40 дней после цветения. Созревший плод приобретает характерную сортовую окраску, имеет ровную глянцевую кожицу и упругую мякоть, а семена внутри белеют. Перезревший же баклажан имеет морщинистую кожицу, теряет эластичность, мякоть становится горькой и жесткой. Внимание! Горький вкус баклажана означает повышенное содержание в плоде соланина – токсичного вещества, есть такой плод нельзя.

Секатором срежьте плоды, оставляя вместе с каждым баклажаном плодоножку (растительный хвостик) в 2 см, и аккуратно складируйте в емкости для сбора не более чем в 3 слоя. Зрелость каждого плода баклажана – индивидуальна, поэтому нельзя срезать все подряд плоды за один раз, т.к. будут и недоспелые.

Баклажаны очень долго не хранятся, и из части урожая придется делать консервированные и прочие заготовки. Хорошо хранятся позднеспелые сорта, раннеспелые лучше сразу употреблять в пищу.

  1. Хранение в подвале в течение 2-3 месяцев: протрите каждый плод сухой чистой тряпкой и поместите урожай баклажанов в погреб/иное темное и прохладное помещение с температурой 0…+ 2°С и влажностью не более 60%. Варианты размещения – на веревке, подвешенные за плодоножки; на сухих стеллажах с «простыней» из соломы, желательно в 1 слой, каждый плод обернут в бумагу. Периодически проводите ревизию и изымайте начавшие портиться плоды.
  2. Хранение в холодильнике, 2-3 недели: протертые (не вымытые!) баклажаны положите в темный дышащий пакет (на свету вырабатывается вредный соланин) и поместите в холодильник на нижнюю полку. Для такого хранения подходят среднеспелые сорта.
  3. Хранение в морозилке, 1 год: вымойте баклажаны, нарежьте кружочками толщиной 0,5 – 0,8 см, обсушите на бумажной салфетке и расфасуйте в темные целлофановые пакеты по 100-150 г. Пакеты отправьте в морозилку. Еще один экзотический вариант – обсушите свежевымытые плоды и поместите их в разогретую духовку на 5-8 мин. Далее вытащите, остудите и положите в морозильник. В течение года их можно использовать в кулинарии, баклажаны будут так же вкусны, как только собранные с грядки.

Заготовка семян

Для заготовки семян оставьте дозревать на баклажанном кусте 2-3 самых крупных и спелых плода. При этом все мелкие плоды и цветки нужно обязательно удалить. По достижении нужной зрелости срежьте плоды секатором, оставляя растительный хвостик в 2 см и положите их в сухое теплое место на 10 дней. Далее разрежьте каждый баклажан, осторожно извлеките семена с мезгой и положите в стеклянную банку на 4 дня. Затем семена промойте в холодной воде и сушите на поддоне 2 недели при температуре + 28-30°С. Сложите семена в сухую простерилизованную банку и храните в темном прохладном месте (до 4-5 лет).

Болезни и вредители

  • Мозаика - своеобразная пестрая окрас листьев, появляющийся в результате поражения растения вирусом. Чаще всего вирус переносится на баклажаны при пикировке и может погубить до 15 % урожая баклажанов.
    Лечение: обработайте семена баклажана перед посевом соляной кислотой (20%) в течение получаса с последующим промыванием в проточной воде. При обнаружении болезни садовый инвентарь нужно подвергнуть дезинфицированию и все растения с признаками мозаики вырыть с корнем и сжечь.
  • Столбур – фитоплазменное заболевание: листья у баклажанов становятся красно-фиолетовыми, а верхние – гофрированными, стебли утолщаются, становятся ломкими, цветы деформируются, сохнут и опадают.
  • «Черная ножка» – потемнение и разрушение корневой шейки растений, а когда болезнь поражает корневую систему, баклажаны сохнут и погибают. Диагностировать болезнь можно уже в рассадном возрасте, а способствует ее развитию повышенная влажность почвы и воздуха.
    Лечение от столбура и черной ножки: невозможно вылечить химпрепаратами, ограничивают масшабы бедствия «Актеллик», «Фитоверм»; соблюдайте севооборот, дезинфицируйте семена и почву перед посевом. Заболевшие растения сразу удаляйте с грядки, почву подсушите, взрыхлите и сверху посыпьте древесной золой.
  • Серая гниль - темные водяные пятна на листьях, плодах и стеблях баклажанов, на которых через время появляется серый налет. Распространяется через зараженные остатки растений, а особенно активна она при высокой влажности при температуре не ниже 20 ºC.
    Лечение: необходима обработка растений специальными фунгицидами, фумигация грунта, удаление поврежденных участков растений и растительных остатков с грядок после сбора баклажанов.
  • Фитофтороз – разрастающиеся темно-бурые пятна на нижних листьях. На нижней стороне листовой пластины образуется белый налет. Болезнь поражает плоды и соцветия баклажана: появляются как бы подкожные, расплывчатые пятна, увеличивающиеся в размерах, а цветонос чернеет и засыхает.
    Лечение: применяйте медьсодержащие препараты «Циркон» и «Фитоспорин».
  • Тля - листья растения сохнут и скручиваются, замедляется рост растения.
    Лечение: опрыскивание препаратом «Стрела» или раствором древесной золы (1 стакан на десять литров воды, настаивать сутки).
  • Паутинный клещ – питается соком растения, из-за чего происходит торможение процессов фотосинтеза, растение увядает и сбрасывает листья, которые становятся бледно-желтыми или светлыми. Если расположить лист против света, видные точечные проколы клещей, будто лист тыкали иголкой.
    Лечение: из шланга с душевой насадкой нехолодной водой под напором облейте все листья (землю укрой те от перелива целлофаном). Если не поможет, применяйте «Апполо», «Деррис», «Фуфанон», «Фитоверм».
  • Голый слизень – довольно крупные родственники улиток, видны невооруженным глазом, подъедают листья баклажана.
    Лечение: тщательный сбор слизней вручную; рыхление земли в жаркую погоду с последующим опылением почвы сухой горчицей, молотым красным или черным перцем.

Удачи!

Овощи и зелень – Баклажаны