Схемы и советы по выращиванию огурцов на шпалере

На небольших земельных наделах максимальная экономия пространства – это суровая необходимость. Чтобы иметь возможность на крохотном участке выращивать рекордное количество различных культур, вертикальные грядки необходимы как воздух.

Преимущества использования шпалеры для огурцов

• Все части растения получают равное количество солнечного тепла и света.
• Прикорневая зона хорошо проветривается и не накапливает влагу, т.е. риск заражения грибками сведен к минимуму.
• Пчелам и шмелям открыт доступ к каждому цветку – не нужно пробираться к ним сквозь джунгли.
• Уход за плантацией и сбор урожая существенно облегчаются.
• Созревшие плоды не лежат на почве, не гниют и остаются чистыми.
• Цветение и плодоношение наступают на пару недель раньше и проходят обильнее.
• Компактный способ выращивания позволяет снимать богатые урожаи даже с небольшого участка.
• Возможно быстро обнаружить и среагировать на первые признаки болезни или вредителей.

Когда и почему огурцам нужна шпалера

Короткоплетистые кустовые сорта и гибриды вполне могут обойтись и без подвязки. А вот у недетерминантных и сильно ветвящихся огурцов без шпалеры под тяжестью зеленой массы и созревающих плодов начинают обламываться побеги.

Без шпалерной конструкции не обойтись и в теплицах, где в условиях повышенной влажности очень велик риск заражения грибком.

В садовых центрах можно найти всевозможные сетки и другие примеры крепления, а народные умельцы изготавливают опору самостоятельно.

Материалы для изготовления шпалеры

Размеры и конструкция шпалеры

На зиму опору разбирают и либо прячут очищенные детали до следующего сезона, либо просто выкидывают. Экономные огородники делают шпалеру мобильной и разборной, чтобы иметь возможность периодически переносить плантацию на новое место.

Стационарная опора выглядит так:

• по краям каждой грядки вкапывают 2 устойчивых столба высотой 1,5-2,2 м, лучше из металла;
• в столбах проделывают отверстия на трех уровнях: 10-15 см, 1-1,1 м и 2-2,1 м от поверхности земли;
• в отверстия одного уровня продевают проволоку и прочно приматывают ее концы к столбам – получаются 3 горизонтальные стальные опоры;
• от проволоки к стеблю натягивают бечевку или шпагат и подвязывают растение, причем место крепления к побегу должно находиться не ниже 10 см от земли;
• по мере роста стебля бечевку периодически перевязывают, чтобы она оставалась натянутой.

Вместо проволоки и бечевок можно использовать готовую сетку с ячейками 10х15 см. А некоторые умельцы приспосабливают под шпалеру бабушкины металлические койки с панцирной сеткой.

Семена и подращенную рассаду высаживают одно- или двухстрочным способом вдоль шпалеры, оставляя между кустиками и строчками 15-40 см в зависимости от ветвистости сорта. Грядки делают на расстоянии 50-100 см друг от друга.

Горизонтальная и вертикальная схемы посадки

Горизонтальная технология предполагает установку многорядной сетки или параллельных нитей из проволоки, бечевки или каната, лежащих на опорных колышках на высоте 1,5 м от поверхности грунта. Ширина одной ячейки или расстояние между нитями – около 30 см. Вдоль особо длинных грядок вкапывают дополнительные черенки на дистанции 50 см, чтобы конструкция не провисала. Усики подвязывают к нижнему ярусу тканевыми полосками или мягкой веревкой.

Вертикальная схема требует организации нескольких отдельных шпалер:

• П-образная – для 3-5 кустов;
• Т-образная – для 1-2 растений;
• обычный опорный шест – для каждого куста.

Преимущества разных схем посадки для шпалеры в открытом грунте

При вертикальном выращивании воздух свободно проходит между кустами, не ограничиваясь верхним слоем зеленой массы. Зато для теплиц больше подходит горизонтальная шпалера, искусственным образом ограничивающая высоту плантации. К тому же, огородникам, которые не могут похвастать высоким ростом, проще ухаживать за 1,5-метровой конструкцией, а не за 2-метровым великаном.

Но, достигнув вершины, высокорослое растение может пуститься в обратный рост и загустить посадку. Проблема решается принудительной обрезкой и прищипыванием точки роста или натяжением дополнительного ряда нитей на высоте 30-40 см от нижнего.

Выбор сортов

Само использование шпалеры подразумевает наличие высоких раскидистых кустов. На опорах успешно развиваются и плодоносят индетерминанты и среднерослые сорта и гибриды.

Для открытого грунта выбирают среднеранние огурцы, устойчивые к перепадам температуры, основным болезням и вредителям.

При тепличном разведении на срок созревания и морозостойкость можно не обращать внимания, а вот иммунитет к грибкам и переувлажнению у растения должен присутствовать обязательно. Влажный микроклимат повышает риск появления гнили в прикорневой области.

Подготовка почвы и участка

Площадка под шпалеру должна располагаться на ровном месте, лучше на легкой возвышенности, чтобы на грядках не накапливалась излишняя влага. Огурцам требуется освещение на протяжении 8-12 ч в сутки, поэтому тень им не подходит, а вот периодическое легкое затенение – вполне. Стена постройки или высокое дерево, расположенные с северной стороны, обеспечат растению защиту от холодного ветра и сквозняков.

Участок подготавливают по осени или ранней весной:

1. тщательно очищают от камней, сорняков и мусора;
2. выравнивают почву, измельчая крупные комья;
3. вводят навоз или его усовершенствованный аналог – жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: универсал».
4. перекапывают на 20-30 см вглубь.

Для повышения плодородности почвы и ее нейтрализации перед огурцами в марте можно посадить сидераты, которые к моменту посадки уже успеют перегнить и удобрить землю. Перед посадкой почву обеззараживают раствором марганцовки.

Вместо всех этих процедур можно взять готовый питательный торфогрунт PETER PEAT линии «Для огурцов» линии HOBBY, который совмещает функции стимулятора роста, подкормки и иммуномодулятора.

При рассадном способе шпалеру закрепляют заранее, до посадки сеянцев. Если же высеивают семена, то конструкцию можно установить и до посева, и после образования двух семядольных листьев.

Полив и удобрения

Растения поливают под корень, в особо жаркие дни добавляя дождевание листвы рано с утра или вечером. В прохладную погоду поливы сокращают, а в дождь на время прекращают. На каждый кв.м уходит порядка 5-6 л отстоявшейся теплой воды.

Первый раз огурцы удобряют органикой в начале периода цветения. Через 2 недели начинают подкармливать каждые 15-20 дней. При подготовке почвы и в конце вегетации вносят суперфосфат и азотные удобрения. Но если растение сажали в готовый торфогрунт PETER PEAT линии «Для огурцов» линии HOBBY, ему вполне хватит питательных веществ из субстрата.

Рыхление и мульчирование

Регулярное рыхление позволяет избежать спрессовывания почвы, открывая доступ воздуху к корневой системе. Частоту перекапывания и прополки сорняков поможет сократить мульчирование всей поверхности посадки. Слой сосновой коры PETER PEAT линейки DECO сдерживает вредные растения и насекомых, не пускает грибок к корням, сохраняет сохранить влагу в земле и работает отличным терморегулятором.

Формирование и подвязка

Главный момент в подвязывании к шпалере – не травмировать нежные стебли. Поэтому их аккуратно крепят тканевыми полосками или мягкой бечевкой, когда на кустиках вырастают 5-6 семядольных листочков.

Формирование куста включает в себя регулярную прищипку и пасынкование. Прищипка заключается в отсечении верхней части мужских цветков над шестым листочком. Тогда на боковых усах в рост пускаются женские цветки. А это приводит к усиленному плодоношению. Процедуру проводят постоянно.

В нижней части куста удаляют всю зеленую массу, кроме боковых побегов – их прищипывают. Первый раз все пасынки (побеги в боковых завязях) убирают до формирования пятого настоящего листа. До девятого листа их также обрезают, кроме первого. Дотянувшийся до верхушки шпалеры главный побег осторожно разворачивают вниз и подвязывают.

Пренебрегать профилактической обработкой от вредных насекомых и возбудителей заболеваний нельзя даже в теплицах. Для опрыскивания используют биопрепараты и народные средства, не вредящие урожаю. Сильнодействующую химию применяют только в случае заражения и неэффективности остальных методов.

Кроме того, нужно внимательно следовать всем агротехническим правилам и не допускать переувлажнения и переохлаждения грунта, что создает идеальные условия для загнивания корней.

Огурцы снимают ежедневно поутру, обирая не только крепкие здоровые экземпляры, но и больные сухие плоды, чтобы растение не тратило на них силы. Зеленцы отщипывают от плодоножки, стараясь не повредить ее и окружающие побеги. Осторожность при сборе станет залогом долгого и обильного плодоношения всей плантации.