Успешно выращиваем яблоню из ветки

Преимущества:

• выращивать яблоню из черенков можно в любое время года, кроме зимы;
• молодое деревце может послужить прививочным подвоем;
• возможно обновить старое материнское сортовое дерево;
• поверхностная корневая система не боится высокого уровня грунтовых вод;
• при повреждении наземной части яблони ее можно возродить из целых корней;

• иногда даже у подготовленных черенков не получается укорениться.

Зеленые черенки укореняю с конца весны до конца лета. Посадку разрешается проводить лишь в парниковых или домашних условиях, поскольку юные веточки пока не набрали силу. Зимняя стратификация (как для косточек) в этом случае не сработает, и саженцы в первые 2 зимы могут перемерзнуть.

Есть 2 способа зеленого черенкования:

1. привить на участке в расщеп на подвой и за кору;
2. посадить в парнике или дома, вырастить побег до полного его укоренения и затем пересадить на открытый участок.

Окрепшие веточки, покрывшиеся плотной корой, можно заделывать и дома, и в саду. К примеру, их можно поместить в контейнер с субстратом и оставить на теплом балконе, обеспечив необходимый полив и проветривание. Зимуют побеги при температуре не выше +10 градусов. Если они активно пустились в рост, их подрезают, сохраняя несколько нижних листьев.

На улице все делают так же: побеги сажают в питательный грунт, укрывают пластиковой бутылкой, регулярно приподнимают ее для полива и проветривания. Перед первыми заморозками черенки окучивают и мульчируют сосновой корой слоем от 10 см.

Есть еще один забавный метод – воткнуть черенок в крупную картофелину и закопать ее, оставив побег сверху, накрыть бутылкой или пленкой и обеспечить стандартный уход.

Как правильно черенкуют зеленые ветки:

1. За 12 ч до высадки нижнюю часть побегов опускают в раствор стимулятора роста – жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян»;
2. В днище емкости проделывают дренажные отверстия и помещают туда питательный рассадный торфогрунт PETER PEAT «Садовый» линии PRO слоем около 7 см;
3. Сверху насыпают 5 см мелкозернистого прокаленного увлажненного песка;
4. Побеги заглубляют вертикально вниз на 2 см, причем листья не должны соприкасаться;
5. Горшок уносят в сад, притеняют и сооружают над ним герметичный пленочный мини-парник;
6. Обеспечивают стандартный уход;
7. В сентябре укоренившиеся побеги переносят в грядку-школку, которую на зиму необходимо укрыть;
8. Следующей весной подросшие побеги отправляют на доращивание, а на третий сезон смело переносят в открытый грунт на ПМЖ.

Одревесневшие черенки высаживают в начале весны аналогичным способом, оставляя контейнер дома до окончательного потепления на улице.

Как выбрать

Зеленые черенки заготавливают поздней весной и летом рано по утру в пасмурную погоду. С нижних облиственных веток срезают побеги с 3 почками так, чтобы вверху до завязи оставалось 5 см, а внизу – 2-3 мм. Лучше выбирать веточки с почками, повернутыми наружу, а не к стволу, тогда крона будущего деревца не будет загущена. Побег срезают под углом, тогда влага не будет задерживаться на его поверхности и не спровоцирует загнивание.

Одревесневшие побеги собирают зимой из середины кроны одно-двухлетнего здорового деревца. Их отламывают на 1-2 см ниже почки, также оставляя на черенке 3 завязи.

Подготовка черенков

1. У зеленых черенков лист нижней почки полностью отрывают, у оставшихся двух убирают половину.
2. У одревесневших побегов после хранения в песке обновляют срезы.
3. Верхний срез черенка обрабатывают садовым варом для сохранения влаги.
4. Внизу побега делают несколько легких вертикальных надрезов и на пару суток опускают этот конец в темную емкость с водным раствором стимулятора роста – жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам».

Хранение

Если вы не планируете сразу высаживать зеленые побеги, срезайте их лишь после остановки сокодвижения. Черенкам обеспечивают покой, чтобы не спровоцировать начало движения сока и рост, но при этом не дают им высохнуть и перемерзнуть. Хранят материал при температуре, не превышающей 3 градуса тепла, и защищают от грызунов.

Есть 2 способа сохранить побеги до весны:

• обернуть влажной материей, опустить в подвал до снега, а потом положить в сугроб;
• на сухом участке вырыть яму глубиной 30 см, положить побеги в лунку между слоями лапника и засыпать их землей или сухими опилками.

Одревесневшие побеги стягивают в тонкие пучки, опускают в деревянный ящик с чистым увлажненным песком и хранят в таком виде в прохладном помещении.

Посадка черенка яблони

Выбор места для высадки не зависит от того, размножаете ли вы семечками или побегами. В любом случае участок нужно выбирать солнечный, ровный и безветренный, лучше на возвышенности. Яблони любят рыхлую питательную незакисленную почву.

Некоторые садоводы перед высаживанием в саду проращивают одревесневшие побеги в субстрате или воде до появления корневых отростков и после окончательного потепления переносят их в контейнер с землей или открытый грунт.

Ящики должны быть высотой примерно 35 см. В качестве субстрата подойдет смесь компоста, речного крупнозернистого песка и перегноя (2:1,5:1) или воспользуйтесь готовым питательным субстратом PETER PEAT «Жирнозем» линии HOBBY, в котором содержится всё необходимое для активного старта и здорового роста кустарника. Песок предварительно обеззараживают кипятком. Побегов лучше взять побольше, 10-15 штук для 1 попытки. Одни не приживутся, другие померзнут, а третьи вырастят слабые корни – так что нужно иметь хороший запас посадочного материала.

Уход

В тепличке черенки первые 1-1,5 месяца увлажняют пульверизатором 2 раза в неделю и одновременно с этим проветривают. Начинают с 10 мин, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

В грядке-школке побеги регулярно увлажняют, после поливов рыхлят грунт и мульчируют сосновой корой PETER PEAT линейки DECO, подходящей фракции. Подросшие саженцы профилактически обрабатывают от заболеваний и вредителей и защищают от грызунов. А санитарную обрезку, формовку кроны и подкормки начинают лишь со второго года жизни.

Выращивание саженцев яблони из ветки весной

Для весеннего размножения подходят зеленые черенки текущего года, которые высаживают в тепличку и прививают. С одной стороны, много готового материала для побегов, а с другой – не более 30% удачного укоренения и развития из-за сложности поддержания в парнике необходимых условий.

Повысить процент можно при помощи одной хитрой технологии:

• на дно ящика стелим целлофан, а сверху него – 20 см хорошо увлажненной минваты;
• заполненные субстратом кассеты или горшки с дренажными отверстиями устанавливаем прямо на вату;
• герметично накрываем ящик п/э пленкой или стеклом.

Влага из минваты постепенно испаряется, повышая влажность воздуха и температуру внутри парника, а субстрат равномерно увлажняется через дренажные отверстия – получается идеальный микроклимат.

Как вырастить из черенка осенью

Когда движение соков останавливается и почки засыпают, можно приступать к черенкованию. Процедура, проводимая в состоянии покоя яблони, позволяет избежать распускания первых листочков и раннего созревания завязей.

В средней полосе это проводится ориентировочно в середине ноября, на юге – в первой половине декабря. В любом случае ориентируемся на заморозки, после которых и начинается вся работа. Но температура при этом не должна опускаться ниже -10 градусов, иначе земля промерзнет. Конечно, можно заготовить побеги и в октябре, но первые заморозки закаляют будущие черенки и значительно облегчают их приживаемость.

Воздушные отводки

Пошаговый процесс:

1. Весной выбираем сильную здоровую ветку этого года;
2. Под местом начала роста снимаем кору в виде кольцевого надреза шириной 1-3 см или делаем вокруг отростка косые надрезы;
3. Обрабатываем кольцо или надрезы стимулятором роста – жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: универсал»;
4. Берем 1 стакан мха (лучше взять сфагнум) или перепревших опилок с добавлением перегноя, увлажняем субстанцию и оборачиваем ею травмированный участок;
5. Область на ладонь ниже разрезов закрываем п/э пакетом или бутылкой, сверху оборачиваем непрозрачной бумагой для защиты от солнечных лучей;
6. В середине конструкции завязи нужно ослепить.

Когда к осени на этом месте сформируются корневища, отделяем их вместе с веткой и заделываем на зиму на грядку-школку, хорошенько укрыв лапником. Если корни не образовались, все равно проводим эту процедуру. Отросток уже готов, так что когда мы его будем пересаживать, процесс укоренения пройдет очень быстро.

Укоренение зеленых черенков

Помимо стандартного метода, описанного выше, для зеленого черенкования возможно применить способ без срезания побегов. Для этого выбираем здоровую яблоню в возрасте 1-2 лет, ветки которой опускаются до земли. Весной один из отростков с 3 почками опускаем вниз и прикрепляем к почве несколькими скобами так, чтобы он лежал на земле. Из его завязей образуются новые побеги.

Летом ветку нужно несколько раз окучить, регулярно увлажнять грунт и периодически подсыпать его. Ускорить процесс укоренения можно при помощи надрезов на коре или частичного срезания ее части в виде колечка.

Есть еще одна методика, запускающая корнеобразование на живой ветке до начала сокодвижения, т.е. зимой:

1. Выбираем на дереве ветку с древесиной в возрасте 1-2 лет;
2. Надламываем ее до сердцевины, стараясь не травмировать кору;
3. Длинные отростки сгибаем в нескольких местах, чтобы длина будущих черенков соответствовала 15-20 см;
4. Ветку в месте сгиба закрепляем под прямым углом: приматываем к палочке, оборачиваем изолентой или пластырем;
5. Оставляем конструкцию до марта-апреля;
6. Весной аккуратно разматываем изоленту и разрезаем отросток в местах перегибов;
7. Черенки заглубляем на 6 см в непрозрачные емкости с дождевой или талой водой с добавлением удобрения PETER PEAT «Живая сила: универсал» и убираем тару на подоконник.

Спустя 3-4 недели начнется активное укоренение. Когда корни вырастут на 6 см, пересаживаем черенки в открытую почву, организуем парничок и притеняем его. Регулярно проветриваем мини-теплицы и увлажняем грунт.

Выбор и подготовка ветки для отводки

Процедуры выбора отростка напрямую влияет на будущий урожай и качество плодов. Лучший вариант – здоровая боковая ветка в возрасте 1-3 лет, которая будет хорошо плодоносить.

Она должна расти на солнечной стороне и не иметь ответвлений, диаметр – с обычный карандаш. После надсечек в ее основании или среза кольца коры с нее обрезают все плодовые завязи, растущие выше.

Не забывайте, что черенки срезаем по утру.

Брать сломанную или срезанную веточку яблони?

Все садоводы сходятся во мнении, что лучше приживаются и укореняются именно отломанные ветки, причем с оставленной «пяткой» – кусочком коры. Для более удобного отделения черенка его сначала слегка надрезают, а потом тянут против движения. При отламывании получается «пятка», которую нужно очистить и при необходимости укоротить. Кто-то специально расщепляет ее на несколько частей, чтобы увеличить площадь корнеобразования.

При выборе времени и способа черенкования можно легко запутаться в особенностях процесса и принципиальных деталях. А ведь для успешного размножения веточками важен каждый нюанс, и отступление от правильной технологии может поставить под удар весь многолетний процесс. Мы перечислим самые распространенные ошибки, с которыми сталкиваются начинающие садоводы.

• Перестраховка. Некоторые черенкуют яблони исключительно весной или летом в комнатных условиях. Они боятся осенних заморозков и возможного перемерзания побегов, искренне считая, что домашнее размножение в теплое время года стимулирует приживаемость прививки. Но реальность такова, что именно осеннее черенкование позволяет сохранить максимум питательных веществ и закаляет молодые побеги.
• Некачественный инструмент. Для всех манипуляций следует использовать стерильный остро заточенный секатор или нож. Тупой инструмент излишне травмирует и приподнимает кору, что приводит к проблемам с приживанием или полному отмиранию прививки. Инструментом, не прошедшим предварительную дезинфекцию, в ранку можно занести болезнетворные бактерии. Свежих механических повреждений даже пальцами касаться нельзя, поэтому старайтесь придерживать ветку за целую кору.
• Некачественный родитель. Если материнское дерево обильно подкармливали азотсодержащими удобрениями, у взятых с него черенков могут возникнуть проблемы с корнеобразованием. К тому же, если материнское дерево регулярно не обрезать в косметических и санитарных целях, черенки с него приживаются гораздо медленнее, и весь эксперимент может провалиться.
• Высаживание черенков с хранения без подготовки. Если побеги из прохладного места, где они лежали 2 месяца, достать и сразу же привить, они не выживут. После прохладного помещения они должны побыть в тепле как минимум сутки, после заморозки – 3-4 суток.
• Отсутствие должного ухода за привитым черенком. Подвой необходимо поливать каждую неделю, удобрять раз в 2-3 недели и слегка притенять при посадке, чтобы исключить солнечные ожоги.
• Неправильное направление высадки. Чтобы с приживанием не возникло проблем, побеги надо заделывать вниз тем концом, который растет ближе к ветке.
• Пренебрежение к предпосадочным правилам. Бывает, что садоводы обрезают побеги на любом расстоянии от почек или не обрабатывают срезы. Запомните, внизу черенок обрезают на расстоянии 2-3 см от завязи, а если оставить на побеге 4 более листочков, он будет испытывать острую нехватку влаги. Срезы обязательно смазывают садовым варом или его аналогом, чтобы в ранку не проникли болезнетворные бактерии.
• Неверное время суток. Все манипуляции с черенками от заготовки и до высадки проводят ранним утром, выбирая пасмурный день.

100%-ное укоренение черенка и выращивание полноценного дерева с абсолютно такими же яблоками, как у родителя, звучит достаточно утопично. Единственное, чего может добиться старательный и внимательный садовод, – это урожая в первом приближении с сохранением большинства сортовых характеристик. И чем строже следовать всем требованиям и рекомендациям, тем больше процент успешного исхода у черенкования.