Все секреты выращивания томатов круглый год

Для теплиц и открытого грунта выбирают индетерминантные растения без ограничений по высоте и плодоношению. Для комнатного выращивания зимой на подоконнике или отапливаемом балконе подходят низкорослые и карликовые детерминанты, которые не превратят ваше жилище в непроходимые томатные заросли.

Российские садоводы не любят долго ждать урожаев, предпочитая раннеспелые и сверхранние сорта, устойчивые к холодам, засухе и болезнетворным микробам. Повышенная лежкость станет еще одним преимуществом, а на вкус и цвет, как говорится, кто во что горазд.

• «Самара F1» – высокорослый индетерминантный гибрид дает первый урожай крупных красных плодов спустя 90 дней после посева;
• «Васильевна F1» – высокие гибридные кусты с крупными плодами весом до 150 г каждый начинают плодоносить примерно через 3 месяца;
• «Дубок» – среднерослая разновидность раннего срока созревания вытягивается не выше 60 см в высоту и устойчива к фитофторозу. Плоды круглые, мясистые, весом до 100 г каждый, во вкусе чувствуется легкая кислинка.
• «Белый налив» – сорт подходит для посадки в любые грядки и вырастает не выше 70 см. Спустя 85 дней на кустах формируются плотные круглые красные плоды весом до 130 г и слегка кисловатым освежающим вкусом.
• «Красная шапочка» – высокоурожайная разновидность поднимается не выше 70 см и дает обильные урожаи сочных сладковатых оранжево-красных помидоров весом до 70 г.
• «Руби Ред» – компактный сорт высотой не более 50 см плодоносит сладковатыми красными плодами небольшого размера и весом 20-50 г.
• «Балконное чудо» – сорт плодоносит спустя 90 дней после посева семян и вырастает не выше 60 см. Круглые плоды отличаются небольшим размером и сладкой мякотью. Урожайность – до 2 кг с одного куста.

Также домашние садоводы часто выращивают сорта черри, которые созревают целыми гроздьями и дают очень обильные урожаи аккуратных и сладковатых миниатюрных томатов. Чаще всего на подоконниках можно встретить малюток «Бонсай», «Горшечный красный» и «Пиноккио».

Раскрываем все секреты пошаговой технологии семенного разведения помидоров.

Выбор и подготовка семян

Для начала отбираем качественный посевной материал, отбраковывая пустотелые экземпляры. Они всплывают при помещении зерен в подсоленную воду на 10 мин.

Отобранные семена обеззараживаем в течение получаса в слабо-розовом растворе марганцовки. К покупным это не относится – они уже продезинфицированы.

Если проращивать семечки во влажной салфетке с добавлением стимулятора роста – жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян», то после стратификации их не нужно будет дополнительно замачивать. Помещаем зерна между слоями салфетки и в течение 5-7 дней внимательно следим, чтобы она оставалась влажной. Отбираем для посева только те экземпляры, которые успели за это время выпустить ростки.

Закаливаем семена на протяжении 4 суток, на ночь помещая их в холодильник или на неотапливаемую лоджию с температурой около +3 градусов. В дневное время заносим их обратно в комнату.

После стратификации зерна сразу высеиваем в общие контейнеры или отдельные емкости с питательным торфогрунтом PETER PEAT линии PRO «Рассадный» и обильно увлажняем субстрат.

Выбор грунта

Главные качества почвы для томатов – рыхлость, питательность и нейтральная кислотность. Можно взять готовый рассадный торфогрунт PETER PEAT линии HOBBY «Для томатов и перцев», предназначенный специально для помидоров. Он уже содержит все необходимые микроэлементы для полноценного развития сеянцев и не требует предварительной дезинфекции.

Если вы решили приготовить почву самостоятельно, ее нужно будет обеззаразить слабым раствором марганцовки или крутым кипятком и напитать жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: универсал».

В состав смеси могут входить:

1. крупнозернистый песок и садовая земля в пропорции 1:2;
2. дерновой грунт, перегной, низинный торф в одинаковом соотношении;
3. дерновой грунт, компост и вермикулит в пропорции 4:4:1.

На открытом участке в основание посадочных лунок или траншей под субстрат закладывают слой опилок или соломы толщиной около 5 см, а саму почвосмесь дополнительно обрабатывают фунгицидом. Если семена заделываются в общие контейнеры или индивидуальные емкости, эти процедуры не требуются.

Посев семян

В качестве отдельной тары обычно используют торфяные таблетки или пластиковые стаканчики с подготовленным увлажненным субстратом. В деревянных или пластиковых длинных ящиках с грунтом зерна высеивают на дистанции 1-2 см. На дно емкости укладывают дренажный слой керамзита PETER PEAT линейки VITA или речной гальки PETER PEAT линейки DECO. Семечки заглубляют на пару см, укрывают таким же грунтом и немного уплотняют.

Всю площадь посадки накрывают стеклом, прозрачной п/э пленкой или пластиковыми крышками и обеспечивают получившейся тепличке обильное естественное освещение не менее 13 ч в сутки. Но от прямого ультрафиолета сеянцы нужно обязательно защитить. Ежедневно укрытие приподнимают, чтобы проверить увлажненность верхнего слоя грунта, проветрить сеянцы и убрать конденсат. До проклевывания ростков семенам нужна постоянная температура около +22-24 градусов в дневное время и +18-20 градусов ночью.

Тепличку разбирают после появления первых всходов. Дальнейший уход заключается в систематическом поливе, пикировке, удобрении и прореживании по мере надобности.

Переселение рассады

При домашнем разведении, когда всходы окрепнут и выпустят пару настоящих листочков, их пикируют в более крупную тару, желательно индивидуальную. Новые емкости готовят аналогично: очищают, дезинфицируют, укладывают на дно дренаж и засыпают подготовленную почвосмесь или готовый торфогрунт.

Объем горшков зависит от сортовых характеристик:

• карликовым и низкорослым достаточно 2 л;
• для среднерослых берут горшки на 4 л;
• ампельные пикируют в 5-литровые вазоны.

Если вы желаете перенести плантацию на новое место, участок для нее нужно подготовить согласно стандартной инструкции: обеззараживание, обработка фунгицидами, замена субстрата и удобрение.

Посадка

Когда рассада достигнет высоты 20 см, ее можно пересаживать на постоянное место в теплицу или на участок. Но без предварительного закаливания сеянцы быстро зачахнут. За 2-3 недели начинайте постепенно охлаждать воздух в комнате, постоянно проветривая помещение и плавно доводя температуру до +12 градусов. Не беспокойтесь, томаты спокойно относятся к сквознякам. Если на растении началась бутонизация, за 5 суток до переезда обработайте кустики раствором борной кислоты или готовым жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам».

Пересаживают томаты методом перевалки корневого кома. Заделывают их в грунт таким образом, чтобы 1,5-2 см верхней части кома виднелись над поверхностью. Обычно используют шахматную схему размещения кустов, оставляя около 35 см между низкорослыми сортами и 55-60 см – между высокими.

Если обеспечить рассаде все необходимые условия, она даст отличный урожай вне зависимости от времени года.

Пикировка

Рассаду пикируют в более крупную тару сразу после формирования 2-3 настоящих листков. Если задержаться с пикировкой, то при переносе кустиков можно легко травмировать уже успевшую разветвиться нежную корневую систему, что приведет к ослаблению растений.

1. Вынимаем сеянец вместе с корневым комом.

2. Отщипываем треть от основного корня.

3. Помещаем в новую емкость с аналогичным субстратом.

Через неделю после переезда первый раз подкармливаем рассаду водным раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада». Второй раз удобряем после появления четвертого листка. Третий раз вносим подкормку, когда вырастет шестой настоящий листик.

Уход за кустами

После переноса рассады в теплицу первый раз увлажняют грунт лишь спустя 1,5-2 недели, а потом устраивают поливы каждую неделю-полторы. Если вы заметили, что верхний слой субстрата быстро пересыхает, учащать поливы или увеличивать их объем не нужно. Достаточно просто понизить температуру в теплице.

Для удобства растения устанавливают шпалерную конструкцию. Вдоль грядки вбивают черенки и натягивают на них прочный шпагат или проволоку на высоте примерно 2 м. От горизонтальной оси опускают шпагат к каждому кустику и подвязывают его под вторым листом. Вертикальные бечевки не должны быть слишком сильно натянуты, даже если побеги плотно их обвивают. Это может навредить саженцам и погубить их.

Пасынкование

В пасмурную погоду рано утром удаляем второстепенные отростки длиной 3-5 см, образовавшиеся в пазухах сильных листьев. В основании пазухи нужно оставить небольшой кончик и сформировать куст из 2 главных стеблей. Вместе с этим убираем самые нижние листовые пластины у самой земли.

Пасынков и листья не срезаем, а отщипываем руками. Эта процедура позволяет урожаю созреть гораздо быстрее и удлиняет период плодоношения.

Климатические условия

Влажность воздуха должна держаться в пределах 60-65%. В теплице для ее поддержания опрыскивают стены, а в квартире зимой ставят отсекающий экран между батареей и подоконником с рассадой. Для проверки уровня влажности удобно использовать гигрометр.

Для круглогодичного разведения в теплице также нужно установить отопительное оборудование на основе природного газа, электричества или водяного пара.

Температуру грунта для успешного развития рассады поддерживаем в пределах +15-18 градусов. А вот показатели температуры воздуха меняются в течение всего периода вегетации:

• до проклевывания всходов – в пределах +20-25 градусов;
• после прорастания в течение 1-1,5 недель – +12-15 градусов в дневное время и примерно +10 ночью;
• до пикировки и после нее – +20 градусов днем на солнце, на пару градусов ниже в пасмурную погоду и +13-15 ночью;
• за пару дней до пикирования показатели снижают на 2 градуса;

Опыление

В теплое время года для успешного опыления достаточно проветривать теплицу и посадить между рядами медоносы для привлечения шмелей и пчел. На открытом участке можно помочь растению кисточкой, перенося пыльцу как насекомые-опылители, или легким постукиванием по стеблю. А что же делать в зимний период, когда насекомые спят сладким сном?

Первый способ – вырастить партенокарпические томатные гибриды при помощи гормональных добавок вроде ауксинов. Им не требуется опыление, но этот метод достаточно сложный и для новичков точно не подходит.

Второй вариант – взять кисточку для рисования (колонковую или с другими натуральными щетинками) и попеременно прикоснуться ею ко всем цветкам на вторые сутки после их раскрытия. Для активации пыльцы нужна повышенная влажность воздуха около 70% и температура +25 градусов. Соблюдайте крайнюю осторожность: цветки отламываются и опадают с поразительной легкостью.

Освещение

Летом растению хватает солнечного ультрафиолета. С уменьшением светового дня приходится все чаще прибегать к искусственному досвечиванию при помощи люминесцентных или светодиодных приборов. В отличие от обычных ламп они светят, но практически не греют, что позволяет избежать ожогов надземной части рассады. К тому же, они очень экономно потребляют электричество.

Если вы запланировали свежие помидорки к Новому году, то посев семян нужно провести в начале осени, и на протяжении всей вегетации досвечивание будет использоваться в максимальном объеме. Если вы отложите посев до конца осени, то оно потребуется лишь во второй половине зимы. В это время световой день уже постепенно удлиняется, что позволит немного сэкономить на электроэнергии.

Болезни

Если не была проведена предварительная дезинфекция почвосмеси и вы не брали готовый грунт, растение может поразить фузариоз («сухая гниль»). Листики начинают желтеть, и со временем куст полностью увядает. При обнаружении первых признаков заболевания зараженные растения нужно срочно обработать фунгицидом. Если болезнь распространилась на корневую систему, их следует вырыть и уничтожить вместе с корневым комом, иначе грибок перейдет с больных саженцев на здоровые, и под угрозой окажется вся плантация.

Нарушение технологии ухода может спровоцировать появление «черной ножки». Споры грибка развиваются в условиях переувлажненного грунта и перегрева в сочетании с высокой влажностью воздуха. «Черная ножка» легко лечится на начальной стадии корректировкой условий выращивания и фунгицидами. Но если болезнь запустить, она может уничтожить всю рассаду.

Для профилактики грибковых заболеваний семена и корни саженцев перед высадкой в грунт нужно выдержать в слабом растворе марганцовки или обработать фунгицидом.

Полив и подкормка

Томаты поливаем отстоявшейся водой комнатной температуры. Влага должна поступать прямо к корням без попадания на листья, что может вызвать солнечные ожоги и болезни. После увлажнения субстрат аккуратно разрыхляем и закрываем все оголенные корешки.

График полива:

• до появления всходов – 2-3 раза в неделю в утренние часы (лучше опрыскивать, а не поливать);
• на доращивании – по мере высыхания верхнего слоя грунта;
• после переноса на постоянное место первый раз поливаем спустя неделю;
• до завязывания помидоров – еженедельно;
• в период плодоношения – дважды в неделю;
• в конце вегетации – раз в месяц.

Удобрения вносят трижды за сезон:

• в период наращивания зеленой массы – через неделю после пикировки;
• в момент завязывания плодов;
• ближе к концу вегетативного сезона для повышения иммунитета растения.

Сухие удобрения томатам не подходят. Молодые саженцы очень медленно усваивают их компоненты. А вот на жидкие подкормки вроде раствора гуминового комплекса «Живая сила» они реагируют гораздо активнее.

Средние показатели – около 600-700 г помидоров с каждого куста. Но при помощи хитрых секретов размер урожаев можно повысить.

• Не пренебрегайте пасынкованием. Отщипывание лишних побегов стимулирует образование новых завязей.
• Обирайте соцветия, оставляя на первой кисти не более 5 штук, на следующих – до 6. Это обеспечить равномерное формирование овощей на ветках.
• В момент созревания помидоров полностью прекратите поливы, иначе их может поразить гниль или они начнут трескаться.
• Мульчирующий слой из перепревшего компоста или другой вкусной органики станет для саженцев не только защитой от пересыхания грунта, но и дополнительным источником полезных веществ, нужных для усиленного плодоношения.
• Своевременно убирайте всю сухую листву с кустов и с грунта под ними.
• Снимайте помидоры тусклой расцветки. Они спокойно дозреют в помещении и не будут при этом оттягивать силы растения.
• Чтобы продлить лежкость плодов, снимайте их очень осторожно.

Если вы – настоящий томатный фанат, то на пути к спелым помидоркам круглый год вас не остановят никакие трудности! Мы всячески поддерживаем вас в этом начинании – для этого и публикуем подробные инструкции по посадке и уходу за культурой, основанные на рекомендациях квалифицированных агрономов и опытных фермеров.