Выращивание индетерминантных томатов

Главное свойство индетерминантов – бесконечный неограниченный рост. Без искусственной прищипки верхушки такие кусты могут вытянуться до 2,5-3 м.

Первая плодовая кисть формируется над 10-12-м семядольным листком, поэтому первые плоды у индетов созревают позже, чем у детерминантных сортов. Зато, в отличие от детов, в круглогодичных теплицах они отдают плоды практически непрерывно, а в открытом грунте их плодоношение ограничивается лишь осенними заморозками. Да и урожаи у индетерминантов объективно богаче.

К другим достоинствам высокорослых томатов можно отнести:

• экономия пространства за счет роста плантации вверх, а не вширь;
• отсутствие загущенности и, как следствие, снижение риска заражения грибком;
• компактность посадок;
• легкость ухода и сбора плодов.

Сорта для теплиц и закрытого грунта

Особенности томатов для защищенных грядок – устойчивость к грибкам и высокой влажности. Чаще всего в теплицах наших соотечественников встречаются:

• «Алый фрегат» – ранний гибрид обладает высокой сопротивляемостью и к болезням, и к перепадам температуры;
• «Бахчисарай» – среднеспелый черри подходит и для свежих закусок, и для цельноплодного консервирования;
• «Гусиное яйцо» – сливовидный сорт среднего срока созревания, с 1 кв.м можно собрать до 7 кг сладких крупных плодов с тонкой кожурой;
• «Лимонадный Джо» – разновидность обладает повышенным иммунитетом к грибкам, мелкие ярко-желтые душистые плоды не растрескиваются;
• «Краса – длинная коса» – ранний ампельный салатный черри с медово-сладкими помидорками.

Универсальные сорта для теплиц и улицы

Сильный иммунитет помогает таким томатам успешно сопротивляться и природным катаклизмам, и повышенной влажности, и возбудителям болезней.

• «Черная магия» – компактные кусты, не очень высокие для индетов (всего 1,75 м), с крупными салатными томатами фиолетово-малинового цвета;
• «Сан Марцано» – среднеранний хладостойкий сорт со сливовидными плодами весом около 120 г;
• «Алый мустанг» – среднеранний томат с плотными малиновыми плодами цилиндрической формы;
• «Черный мавр» – морозостойкая разновидность с мелкими и очень сладкими яйцевидными помидорками коричневого цвета;
• «Корейский длинноплодный» – среднеспелый сорт, устойчивый к растрескиванию, плоды напоминают сочный красный перец.

Крупноплодные и высокоурожайные гибриды

• «Биг хата» – устойчив к жаре и растрескиванию, с 1 кв.м собирают до 8 кг нежных крупных плодов;
• «Русский размер» – салатный гибрид со сладкими душистыми томатами массой до 630 г;
• «Буффалостейк» – устойчив к большинству болезней и экстремальному климату, мясистые плоды весят до 700 г;
• «Киото» – среднеранний гибрид с плоскими розовыми помидорами массой до 400 г;
• «Бифселлер золотой» – раннеспелый гибрид, отдающий с 1 кв.м до 22 кг оранжевых сахарных томатов весом около 350 г.

Сроки посева семян на рассаду для теплиц:

• северные области – первая половина марта;
• Центральный регион – последняя неделя февраля-первая неделя марта;
• юг – вторая половина февраля.

Для незащищенных грядок посев зерен проводят на 2 недели раньше.

Перед посевом на рассаду семена нужно подготовить:

1. отобрать самые крупные и полнотелые экземпляры;
2. проверить на всхожесть в подсоленной воде;
3. продезинфицировать;
4. замочить и прорастить во влажной марле с добавлением стимулятора роста в течение 7-10 суток.

Проросшие семечки высаживают в общие ящики, заполненные питательным дышащим субстратом нейтрального уровня кислотности. Под субстрат закладывают слой керамзита PETER PEAT линейки VITA или другого дренажа толщиной 10 см. В днище контейнеров проделывают дренажные отверстия и устанавливают ящики на поддон.

При самостоятельной заготовке почвосмеси с садовой землей могут «приехать» личинки вредителей и микробы. К тому же, такая почва быстро беднеет и закисляется. Плодородный торфогрунт PETER PEAT «Для томатов и перцев» линии HOBBY. уже очищен и готов к применению. Он работает и как оптимальный субстрат, и как дополнительная подкормка, и как стимулятор роста сеянцев.

Семена заглубляют в грунт на 1 см сразу по 2 штуки. Лунки отстоят друг от друга на расстоянии 2-3 см. После посева субстрат увлажняют и укрывают пленкой. Ростки проклюнутся через неделю-полторы. Всё это время нужно поддерживать температуру +25 градусов и каждый день ненадолго приоткрывать пленку.

Индетерминантная рассада предрасположена к вытягиванию, поэтому после появления ростков нужно немного притормозить ее рост, снизив дневную температуру до +13+15, а ночную – до +10 градусов. Сами ящики выставляют на подоконник и организуют досветку фитолампами с красным спектром (для роста) до нормы в 16 ч ежедневно.

Субстрат умеренно увлажняют пару раз в неделю только при подсыхании его верхнего слоя. Комплексные подкормки жидким гуминовым удобрением вводят каждые 10 дней, начиная с фазы второго семядольного листка. Советуем использовать жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада», которое обеспечивает высокую приживаемость рассады, ускоряет рост и развитие растений.

После формирования пятого настоящего листочка сеянцы пикируют в индивидуальные горшки объемом не менее 500 мл, заполненные аналогично общим посадочным ящикам, и продолжают ухаживать за ними по стандартной схеме.

Выращивание индетов в незащищенных грядках эффективно лишь в теплых южных районах, где грунтовое овощеводство замирает лишь с середины декабря по конец февраля. В остальных регионах высокорослые томаты разводят как тепличную культуру, так как на участке урожай не успевает вызреть до первых заморозков.

Последнюю пикировку сеянцев на грядки проводят в возрасте 45-60 дней. На сильном стебле к этому моменту должны сформироваться 7-8 семядольных листков. Для теплицы возраст и количество настоящих листочков являются основными признаками готовности к пересадке. К открытому грунту предъявляются дополнительные требования:

• температура воздуха и почвы (на глубину штыка лопаты) выше +15 градусов;
• возвратные весенние заморозки уже прошли.

Тепличным посадкам временное похолодание не причинит вреда, особенно если для сеянцев организованы высокие грядки.

За 2-3 недели до высадки кустики начинают закалять на свежем воздухе. Сначала их выгуливают 15 мин и потом постепенно доводят время «прогулки» до целых суток.

Схема высадки:

1. лунки глубиной 25-30 см роют на дистанции 30-60 см в зависимости от способа формирования куста;
2. на дно выкладывают дренажный слой;
3. насыпают немного субстрата;
4. переносят куст методом перевалки корневого кома;
5. досыпают грунт, не заглубляя точку роста;
6. слегка утрамбовывают землю ладонями;
7. умеренно увлажняют;
8. мульчируют сосновой корой PETER PEAT линейки DECO;
9. подвязывают главный стебель к шпалере.

Высадку проводят с утра или вечером, когда солнце менее активно.

Техника пасынкования: пошаговая инструкция

Удалять боковые отростки в пазухах листьев (пасынки) начинают сразу после высадки в грунт и далее повторяют процедуру на здоровых растениях каждые 1,5-2 недели.

Правила пасынкования:

• за сутки до процедуры полив и подкормки не вносят;
• выбирают сухой безветренный день;
• длина отростка при пасынковании – 3-5 см;
• на месте пасынка оставляют пенёк высотой 5-10 мм, чтобы он тут же не отрос.

Манипуляцию проводят продезинфицированным острыми инструментами или чистыми руками.

Формирование в один, два или три стебля

Количество главных стволов определяет сроки плодоношения и пространство, которое займет плантация. Чем больше стеблей остается на кусте, тем позже он начинает плодоносить.

В один побег пускают крупноплодные индетерминанты, оставляя между кустами 30-40 см. У томатов обрезают все пасынки без исключения, не трогая лишь главный ствол с цветочной кистью.

В два стебля формируют среднеплодные сорта и гибриды, высаживая кусты на дистанции 40-50 см. Кроме главного побега оставляют основной пасынок под цветочной кисточкой. Этот боковой отросток влияет на объем будущего урожая.

В три и более основных побегов обычно пускают мелкоплодные томаты, удаляя кусты друг от друга на 50-60 см. На главном стебле оставляют два пасынка: основной нижний и самый сильный из расположенных выше. Для ускорения плодоношения в качестве третьего побега можно взять самый крепкий пасынок, образовавшийся в пазухе нижнего листа и прикорневой зоны.

Формировать куст начинают не раньше, чем образуется первая кисть и основной пасынок под ней.

Вершкование: прищипка точки роста

Помимо пасынкования, формирование томатов включает прищипывание точки роста или вершкование. Его проводят за месяц до снятия последних томатов для ускорения их созревания. Точку роста главных стеблей иссекают, оставляя сверху пару листочков без плодовых кистей. Эта процедура перефокусирует внимание растения от роста к дозреванию.

Виды шпалер и конструкций для подвязки

Есть много вариантов опор для томатной плантации: индивидуальные колышки, колпаки, призмы, клетки. Но все они либо мешают высокорослому индету, либо не выдерживают вес его побегов и плодов. Удержать такое обилие зеленой массы и созревающий урожай в придачу могут лишь вертикальная сетка и шпалера.

Сетку натягивают между металлических опор по бокам грядки и дополнительно фиксируют ее верхнюю часть проволокой. Шпалера выглядит аналогично: те же опоры и проволока сверху. Только вместо сетки от проволоки к каждому кусту опускают бечевку, к которой крепят постепенно поднимающееся растение. Веревку каждый сезон нужно менять, чтобы на ней не скапливались болезнетворные микробы.

Как правильно подвязывать растущий стебель

Бечевка не должна травмировать нежную кожицу и листья. Вместо лески или синтетической ткани лучше взять мягкий, толстый и прочный х/б шпагат. Края бечевки фиксируют плавающими узлами, которые в любой момент можно ослабить или подтянуть: верх (к проволоке) – скользящей петлей, низ (к кусту) – свободной петлей под вторым-третьим листочком. По мере утолщения побега свободная петля расширяется и не сдавливает стебель.

Фиксация кистей с плодами

Верхний край вертикально натянутой веревки надежно крепят к проволоке, а нижний край прочно привязывают, но не к самому растению, а к колышку, врытому в грунт рядом с ним. И уже к этой бечевке проводят подвязку свободной петлей каждой плодовой кисти, которая со временем будет расти и тяжелеть.

В открытом грунте томатам вполне хватает осадков. Искусственные поливы под корень присоединяют в жару, чтобы предотвратить опадание цветков. В теплицах субстрат обильно увлажняют пару раз в неделю, после помещение активно проветривают. При любом способе выращивания поливы проводят только при подсыхании верхнего слоя почвы на глубине 3-5 см. Влажный грунт разрыхляют и укрывают слоем новой мульчи.

В фазу плодоношения растению нужно больше пить, поэтому проверять влажность субстрата нужно чаще. Когда плоды вступили в бланжевую (бурую) стадию зрелости, поливы прекращают. Влага помешает накоплению в помидорах сахаров и полезных кислот, вызовет их растрескивание и сократит лежкость.

Подкормки вносят во влажный субстрат сразу после полива или присоединяют к нему. Органику чередуют с минеральными препаратами каждые 2 недели. Первый раз жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада» вносят спустя 1,5-2 недели после переезда на грядки. В период вегетации томаты кормят азотом, во время цветения снижают азот и добавляют фосфор, перед началом плодоношения плантацию удобряют калием и борной кислотой.

Контроль температуры и влажности

В теплице поддерживать температуру на нужном уровне легче, чем на открытом участке. Достаточно сделать герметичную конструкцию, мульчировать прикорневую область и на время похолодания обогревать помещение одним из доступных способов:

• электричеством;
• дровами;
• водяными трубами или бочками с теплой водой.

Но здесь возникает другая проблема: как не пересушить воздух? В сухом воздухе пыльца становится стерильной, опыления не происходит, а растение в один момент может скинуть все цветки. Чтобы этого не произошло, влажность регулируют при помощи проветривания. Проще всего открыть боковые фрамуги и двери, но можно организовать систему приточной вентиляции, которая затягивает свежий воздух с улицы без сквозняков.

В отапливаемых теплицах томаты доводят до бланжевой или полной зрелости. Грунтовые помидоры снимают на молочной или бурой стадии, чтобы ускорить созревание следующего урожая. Последние плоды (даже зеленые) собирают, когда несколько ночей подряд температура опускается ниже +10 градусов. В домашних условиях спокойно дозревают даже зеленые плоды.

Наполненные влагой и охлажденные плоды снимают ранним утром в сухую погоду. Это повышает их лежкость и снижает риск растрескивания. Чтобы помидоры дольше хранились, их снимают вместе с плодоножкой и убирают в прохладное помещение.

Индетерминанты известны как сорта долгого плодоношения. Помимо правильного формирования и сокращения поливов, есть и другие секреты, помогающие продлить срок образования томатов.

1. Обрезка мелких цветков, деформированных завязей, сухих листьев и побегов освобождает силы и питание, которые идут на формирование новых и созревание уже появившихся плодов.
2. Прореживание листьев открывает доступ воздуху, солнечному свету и теплу к плодовым завязям. Первыми снимают нефункциональные листья в нижней части растения, за 1 прием убирают не более 3 штук. Верхнюю листву не трогают.
3. Ударная комплексная подкормка в фазу дозревания последнего урожая простимулирует образование новых цветочных завязей.
4. Профилактика фитофтороза и других грибковых болезней особенно важна в конце лета – в период т.н. «черных рос». Крепкий иммунитет и отсутствие риска заражения станут гарантией обильных и вкусных урожаев.
5. Досвечивание рассады и обогрев теплицы помогают растянуть плодоношение на максимальный срок.

Давайте еще раз озвучим, к чему могут привести агротехнические недочеты.

• Пренебрежение пасынкованием вызывает «жирование» растения и более позднее формирование плодов, которые в открытом грунте иногда не успевают вызреть до заморозков.
• Переувлажнение грунта грозит заражением корневой гнилью, задержкам в развитии и растрескиванием плодов.
• Слишком тугая подвязка травмирует стебли и нарушает сокодвижение, а слишком слабая не выполняет поддерживающей функции. Главные стебли обламываются от обилия зеленой массы, а побеги – под тяжестью наливающихся плодов.
• Отказ от закаливания продлевает период укоренения и привыкания к новому месту. Даже тепличную рассаду перед переносом в грядки нужно адаптировать к естественным условиям.
• Пренебрежение мульчированием лишает корни дополнительной защиты. Мульча предохраняет их от перегрева и холода, сокращает скорость испарения влаги из грунта, а также останавливает сорняки, личинки вредителей и болезнетворные микробы. Отказ от мульчирования автоматически помещает кусты в условия «выживания», а не полноценного развития.

Недопущение подобных ошибок и внимательное выполнение всех инструкций гарантирует плантации сильный иммунитет, быстрый рост и обильное плодоношение.