Крокосмия

Crocosmia pottsii, Crocosmia paniculata, Lucifer, EmilyMcKenzie, Norwich Canary, Star of the East.

Место. Южанка крокосмия обожает открытые солнцу места с низким уровнем залегания грунтовых вод. Она будет очень благодарна и «отплатит» вам пышным цветением в июле-августе, если подыщете ей уютное местечко без холодных сквозняков и соорудите подиум – возвышенный над землей на 15-20 см небольшой пятачок из удобренной почвосмеси. На затененном участке растение может вытянуться и вообще не зацвести.

Почва. Если хотите угодить крокосмии, предложите ей легкую, плодородную, рыхлую слабокислую почву. Подготовить ее нужно осенью, разрыхлив, внеся на 1 кв.м по 2 ведра годичного компоста, 15 г калийных удобрений, 30-40 г суперфосфата и ½ ведра торфа, раскисляя при этом доломитовой мукой из расчета 350-400 г/кв.м. Либо не мучайтесь и ипользуйте по весне готовый питательный грунт PETER PEAT «Для цветочных культур» линии HOBBY.

Перед посадкой клубнелуковицы несколько дней выдерживайте при комнатной температуре. Затем отделите детки, очистите клубнелуковицы от сухой чешуйки и продезинфицируйте 3% раствором марганцовки. Посадку в грунт лучше делать в конце апреля - середине мая, когда температура почвы достигнет устойчивых +10°С и заморозки уже не будут страшны. Перед посадкой хорошо полейте и разрыхлите почву. Крупные клубнелуковицы сажайте на глубину 8 см, деток заглубляйте на 4-6 см. Выдерживайте между посадками расстояние 10 см. Нюанс: крокосмии разных сортов высаживайте на разных грядках и на приличном расстоянии (более 15 м), чтобы избежать переопыления. Рассаживать крокосмии нужно каждые 2-3 года.

Крокосмия не нуждается в подвязывании – она прекрасно держит форму. Образовавшиеся после цветения семена можно использовать для размножения: сеянцы зацветут на следующий год, но семенное размножение практикуют редко из-за низкой всхожести и температурных перепадов, предпочитая ему луковичное. Для омоложения крокосмии часть растений можно выращивать из деток, а не только из крупных луковиц.

Полив. Поливайте крокосмию еженедельно, а в засуху чаще: увлажнение должно быть достаточным, но не избыточным, иначе луковицы сгниют.

Подкормка. Как только начнут появляться листья, внесите комплесные минеральные удобрения (½ дозы, указанной на упаковке) или дважды, с промежутком в 10 дней, до цветения подкормите жидким гуминовым удобрением «Живая сила: для цветочных культур». После появления 5-6 листьев подкормите крокосмию 20 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 20 г сульфата аммония на 1 кв.м.

В конце августа не забудьте подкормить растение 15 г хлористого калия и 30 г суперфосфата на 1 кв.м.

Мульчирование. Замульчируйте почву вокруг крокосмии измельченной корой, опилками или торфом нейтрализованным PETER PEAT линии AGRO слоем в 3-4 см: тем самым вы предотвратите образование почвенной корки, поможете растению удержать влагу и уменьшите рост сорняков.

Рыхление. Через 5 мин после полива рыхлите грунт на глубину 2-3 см. Пропалывайте и удаляйте сорняки в радиусе не менее 0,4 м от растения.

Обрезка. Следите за крокосмией и периодически удаляйте засохшие/сломанные/больные листья и стебли. После того, как крокосмия отцветет, нужно обрезать цветоносы, чтобы силы были направлены на сохранение клубнелуковиц.

Укрытие на зиму. Если зима ожидается морозная (ниже -15°С), то луковицы осенью выкопайте. В регионах с мягкой зимой лучше оставить клубнелуковицы в земле: корневая система разовьется, и на следующий год крокосмия порадует пышным цветением. Мелкоцветковые виды крокосмии зимуют без выкапывания, но необходимо укрыть клумбу опилками и сухими листьями слоем в 20 см.

Размножение луковицами. Более устойчивые к перепадам температур и вредителям клубнелуковицы крокосмии можно сразу посадить в почву. Высаживайте луковицы в конце апреля - начале мая на солнечных местах, не подверженных затоплению (т.е. грядках). За несколько дней до посадки клубнелуковицы с отделенными детками выдержите в тепле жилого помещения, а перед высадкой на два часа замочите в слабом растворе марганцовки. Высаживайте деток на глубину 4-5 см, крупные луковицы – 8 см. Если хотите, чтобы крокосмия зацвела раньше, подрастите ее в небольших горшочках и высаживайте с прикорневым комом в подготовленную почвосмесь/грунт.

Размножение семенами. Сразу высаживать семена крокосмии в грунт бесполезно – слишком мал шанс, что они прорастут. Сначала заготовьте рассаду: в начале марта погрузите семена растения в емкость с жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» на 10-12 часов. В посевную емкость засыпьте смесь из садовой земли, торфа, песка и компоста (2:1:1:2), гораздо удобнее и проще воспользоваться готовым для применения грунтом PETER PEAT «Для рассады» линии HOBBY. Посейте семена в контейнер, накройте его пленкой и поместите на солнечное место или под искусственное освещение. Регулярно обильно опрыскивайте теплой отстоявшейся водой и раз в 10 дней подкармливайте жидким гуминовым удобрением PETER PEAT «Живая сила: здоровая рассада». С появлением на ростках 2-3 листочков пересадите каждое растение в более просторные горшки. В середине мая высаживайте крокосмию с комом грунта на грядку. Сеянцы, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год.

В регионах с суровым климатом перед высадкой в открытый грунт горшки с крокосмией предварительно «выгуливают» на свежем воздухе в течение 2 недель, ежедневно увеличивая время пребывания на улице – это помогает адаптироваться к изменчивой погоде.

Хранение луковиц. Большинство сортов крокосмии не переносит наши суровые зимы, поэтому в начале октября луковицы крокосмии выкопайте, очистите от земли и всю зиму храните в холодильнике или прохладном помещении, не допуская их пересыхания. Если у вас есть холодный погреб, то подсушенные клубни уложите в картонные коробки, пересыпьте торфом и храните там при температуре +5...7°С.

Выкопанные осенью луковицы можно также поместить в сетки и закопать в яму глубиной около 1 м, а весной, как оттает почва, выкопать их и посадить на выбранном месте. У мелких клубнелуковиц шанс сохраниться до весны слишком мал, а потому деток разделяйте перед самой посадкой. Растения, успешно перезимовавшие непосредственно в грунте, обычно всходят, растут и цветут активнее, поэтому на юге и в мягкие зимы Средней полосы России крокосмии оставляют зимовать на клумбе, предварительно обеспечив грамотный дренаж и укрытие.

• Фузариоз – грибковое заболевание, поражающее растение: листья желтеют и опадают, искривляются цветоносы и деформируются цветки, меняется их окраска. В итоге растение увядает.
  Лечение: не переливайте; подберите правильную и питательную почву для растения; не менее 2 раз в неделю рыхлите почву, посыпайте поверхность золой; срежьте все зараженные части растения и обработайте его препаратами Фундазол, Топсин-М.
• Серая гниль (ботритис) – следствие воздействия многоядного гриба, живущего в почве и на растительном соре. На поверхности клубнелуковиц появляется пушистый налет серого окраса.
  Лечение: не допускайте переливов; сажайте растение на солнечных, хорошо проветриваемых местах с нейтральной почвой; используйте фунгициды – Топсин-М, Фундазол.
• Травянистость (желтуха) – вирусное заболевание: сначала желтеют кончики листьев, затем листочки приобретают соломенный оттенок. В итоге растение погибает.
  Лечение: вылечить желтуху невозможно. В профилактических целях перед высеванием или посадкой обработайте посадочный материал 1% раствором марганцовки. Кроме того, систематически меняйте места посадки растения.
• Черная сухая гниль (склеротиния) – на листьях выступают мелкие темные пятна, затем листья желтеют и усыхают; клубнелуковица покрывается сначала мелкими желтоватыми пятнами, которые растут и становятся бурыми, в итоге клубнелуковица сначала твердеет, а потом гниет.
  Лечение: при посадке в бороздку под клубнелуковицу насыпайте слой песка; контролируйте кислотность грунта; не подкармливайте растение свежим навозом; вовремя выкапывайте клубнелуковицы растения; перед посадкой дезинфицируйте клубнелуковицы Фундазолом; при заболевании растений обработайте почву фунгицидом Тиазон и песком.

• Медведка – крупные подземные вредители, подгрызают корни растения, в итоге растение гибнет.
  Как бороться: по периметру участка посадите растения-фитонциды – бархатцы, чеснок, календулу, хризантемы, петрушку.
• Паутинный клещ – мельчайшее животное 0,5-0,8 мм, покрытое короткими белесыми «волосками», питается соком растений, оставляя после себя сухие участки, покрытые тонкой паутиной. Откладывает до 150 личинок-яиц на тыльной стороне листьев. В итоге растение заболевает, затормаживает в развитии и засыхает.
  Как бороться: соблюдайте необходимую дистанцию посадок; чаще рыхлите и обеззараживайте грунт; используйте инсектициды – Апполо, Актеллик, Карбофос.
• Трипс – сосущее насекомое длиной 0,9 мм, питается соком растения, из-за чего оно кажется покрытым слоем сероватой пыли.
  Как бороться: используйте инсектициды, например, Топаз.
• Проволочник – личинка жука-щелкуна, переходит на растение с расположенных рядом с растением морковных и картофельных и пырейных грядок. Питается соком клубнелуковиц растения, провоцируя развитие грибковых заболеваний.
  Как бороться: регулярно рыхлите почву вокруг растения и избавляйтесь от сорняков и растительного мусора; известкуйте почву, не допуская ее чрезмерного закисления; соблюдайте севооборот и вовремя поливайте растение; прореживайте посадки; используйте инсектициды – Актара, Базудин, Престиж.

Удачи!